Adam Ondra vyhrál finále a je mistrem světa v lezení na obtížnost 2019.
V ženách vyhrála Janja Garnbret (SLO).
Na 2. místě skončili Alexander Megos (GER) a Mia Krampl (SLO), na 3. Jakob Schubert (AUT) a Ai Mori (JPN).
Adam Ondra k tomu těsně po závodě uvedl: „Abych řekl pravdu, dneska večer jsem to ani nečekal, protože ten nahuštěný program, kdy vlastně ve dvou dnech proběhl bouldering a potom další dva dny probíhala obtížnost, tak jsem určitě cítil nějakou únavu a bylo těžké si vlastně i věřit. A bylo to hlavně těžké v kvalifikačních cestách, o něco lehčí to bylo v semifinále a ve finále už jsem byl prostě spíš tak smířený, že musím do toho dát naprosto všechno.“
Adam Ondra finále MS v lezení na obtížnost - foto Lukáš Bíba
„Udělal jsem dnes minimum chyb, zatímco moji konkurenti jich udělali o něco více a já jsem měl možná hodně velký štěstí v tom rozhodujícím finálním kroku, kde jsem dokázal udělat o krok více než Alexander Megos a Jakob Schubert a díky tomu jsem se stal mistrem světa,“ komentoval své finální kroky.
Dnešní vítězství představuje pro Adama Ondru podle jeho vyjádření veliký impuls, co se týká sebevědomí, protože letošní MS je mimořádně důležité i proto, že jde o první možnost kvalifikace na nadcházejí olympijské hry v Tokiu 2020.
Určitě je tohle velmi důležitý moment i vzhledem k následujícím dnům, kdy se bude rozhodovat o kvalifikaci na olympijské hry v kombinačním formátu, vysvětloval na závěr Adam, který na letošním MS startuje ve všech disciplínách. Nyní se těší na den odpočinku a poté pokračuje závodem v lezení na rychlost.
Adam Ondra na stupních vítězů na MS v lezení na obtížnost 2019 - mistrem světa v obtížnosti je potřetí, před tím vyhrál roku 2014 a 2016 - foto Lukáš Bíba
Záznam finále:
Předchozí zpráva z rána:
Adam Ondra postupuje z dnešního semifinále závodu na obtížnost na mistrovství světa v lezení v japonském Hachiōji do finále ze 4. příčky. Další naši nepostoupili. Jakub Konečný skončil jako první nepostupující na 9. místě, Martin Stráník byl 15., Iva Vejmolová 25.
Tomoa ten chyt na vteřinu opravdu držel. Adam se ho dotknul, ale nedržel. Za držený chyt je bod. Za to, když po něm šaháš, nebo se ho jen dotkneš je +, ale ne celý bod.
Ne, ale nesmíš si nadlézt tak, aby jsi to už nemohl cvanknout. Když to uděláš, tak je rozhodčím (ve spolupráci se stavěčem) určený tzv. poslední chyt, ze kterého je to ještě teoreticky možné cvaknout a to je ten poslední, který ti budou počítat jako bod.
Je to rozumná prevence toho, že někdo v zápalu boje přestane úplně cvakat a pak hodí mega tlamu příp. až na podlahu.
Do kombinace má Adam dobrou pozici, nejlíp je na tom Tomoa: 1 x 4, pak Jacob: 2 x 3, pak Adam: 1 x 6. Toto se bude násobit umístěním v rychlosti, kde je Adam z nich nejhorší, ale na druhou stranu by ho už nemusel nikdo předběhnout, následuje totiž Kokoro Fujii: 4 x 14, a pak Kai Harada: 7 x 9, a to by už Fujii nebo Harada museli být fakt dobří mezi specialisty na rychlost. Jestli bude Adam v rychlosti třeba 90., tak Harada by musel být 8. a Fujii 9., aby ho přeskočili. Jestli nedojde na nějakou smůlu, tak Tomoa je na rychlost z nich nejlepší, pak Jacob (obhájce). Adam by mohl být třetí a kvalifikaci na Olympiádu má celkem jistou. Nebo se v něčem pletu?
na čtvrtým je průběžně Megos 50 (2 x 25), Fuji je pátý 56 (14 x 4), šestý Harada 63 (7 x 9) a osmý McColl 70 (5 x 14). osmej FLohe už má 120 (40 x 3)... Konečný se součinem 639 je cca na 22. místě.
Myslím, že se pleteš jenom v tom, že kombinace se nyní poleze jako úplně samostatný závod. Myslím v termínu úterý-středa. Znovu polezou bouldering, obtížnost a pak ještě rychlost. Ale pravdu máš v tom, že výsledky se mezi sebou násobí. Osobně vidím jako největší favority pro olympiádu trojici Adam, Narasaki, Schubert.
Myslím, že se pleteš v tom, že se boulder, obtížnost i rychlost polezou do kombinace znova :-). V neděli lezou holky kvaldu ve všech 3 disciplínách do kombinace, v pondělí kvalda chlapi, v úterý finále holky, ve středu v 9:30 našeho času chlapi finále rychlost, v 10:25 finále boulder, 12:55 obtížnost.
"All the athletes who will compete on the three disciplines of the WCH will get a combined
ranking. Athletes registered under “combined” on the result system will be added to the start
list of the three disciplines as well. The best 20 athletes for gender of the WCH combined
ranking will access the combined competition. The combined competition will be held in
accordance with IFSC rules."
Takze, v sobotu, kdy probehne zavod v rychlosti, se stanovi 20 vyvolenych pro kombinaci. V pondeli (zeny v nedeli) probehne kvalifikace pro techto 20 a ve stredu (zeny v utery) pro 7 kvalifikovanych finale. V kvalifikaci i ve finale se bude soutezit ve vsech discplinach.
no právě, takže budeme se zájmem koukat s jakou rychlostí poleze Kuba Konečný, který je zatím někde mírně pod 20. místem (jsou to jen odhady počítaný z umístění v jednotlivých disciplínách, pro výpočet kombinace se pořadí může mírně změnit, protože se budou započítávat jen ty borci, který lezli všechny tři disciplíny a který tím pádem bojujou v kombinaci), ale moh by to rychlolezením ještě do dvacítky vytáhnout a měli bysme v kombinaci dva borce.
Ještě do toho mají šanci zasáhnout specialisti na rychlost. Třeba Bassa Mawem by mohl být klidně v rychlosti 1. a měl by 67x60=4020. Pak by Kuba Konečný musel být v rychlosti 6.,aby ho předhonil. A třeba Flohe 33.
To se mi líbí ty odhady zde. A přitom nikdo neví, kdo kdy lezl naplno, a kdo se na co zaměřil. Jak můžete vědět, komu šlo o výsedek v disciplíně a komu půjde až o trojboj a disciplínu lezl jen z povinnosti? Docela dobře si dovedu představit, že disciplínu lezli jen tak napůl a dali do ní vše. To samé, jako AO. Tady se množí dohady o stavěčích a důvodech, ale jak můžete vědět, že si AO jen nehlídal pozici (také může mít podmínku účasti ve finále ve sponzorských smlouvách), v semi ještě lezl naplno, protože nevěděl, ale ve finále to prostě vypustil (ano, podle mne nelezl a úmyslně to vypustil, šetřil síly), protože pozici měl jistou, účast ve finále splnil, a šlo mu jen o obtížnost a pak o trojboj (další mistr světa pro něj nemá význam, teď je jeho cíl OH, proč by tedy dřel a plýtval síly na bouldrech)? A závodníků, kterým nejde o disciplínu, ale soustředí se na trojboj, může být více, takže, i když to tak být nemusí, může se stát, že v trojbojové obtížnosti a trojbovém boulderu se poleze úplně jinak, a jednak už zabere i AO, a jednak se mohou objevit nová jména, která zatím vyčkávají. Neznáme-li cíle a taktiku jednotlivých závodníků, jsou jakékoliv odhady jen vaření z vody.
Na postupuvé ne, ale měl jsem na mysli takové ty dohady jak skončí trojboj (přeci jen je na celých závodech nejdůležitější), jak kdo leze a kdo na co má v souvislosti s proběhlým B/L.
Ano, pokud bychom brali v úvahu jen toto vlákno, tak ano. Vlákno jsem sice nechal, ale příspěvek přejmenoval a bral to v kontextu obecné diskuze o těchto závodech, která se rozplizla pod několik článků. Přepodkládám, že to tu čtou stále ti samí lidé. Takže toto může být odpovědí i na kritiku stavěčů, kde prý AO nic nevylezl kvůli nim, nebo na přípěvek níže, který také něco podobného kritizuje...
I když si mysím, že jen tak prudíš, tak to zkusím ještě jednou :-) Nejedná se jen o tuto diskuzi a jen o trojboj, ale jedná se třeba i o kritiku stavěčů (zde i jinde). To, že AO nedal ani zónu, nemuselo být špatnými cestami, ale prostě se na to vykšlal a šetřil síly, protože tam byl jen z povinnosti, cíle byly jiné, L a nominace.
Prudit chceš ty. Lidi se baví o postupové matematice, pak kdo by mohl mít šanci postoupit, diskuze je přátelská a ty ses jim de facto povýšeně vysměješ, že vaří z vody. Přitom odhadovat, kdo může postoupit, vůbec nevylučuje zároveň počítat s tím, že může být pravda i to, co jsi napsal ty.
P.S. odhad je VŽDYCKY vaření z vody, to jen tak mimochodem...
Ano, zde je to o postupové matematice, ale může to vysvětlovat více věcí z váce vláken. Co se týká vaření z vody, tak opět ano, nepředkládám fakta, ale sám píši ...si dovedu představit..., ...i když to tak být nemusí, může se stát,... Předložil jsem teorii k popřemýšlení, nic víc. Pokud toto bereš jako povýšenecké smání (podle sebe soudím tebe?), pak chápu tvoje reakce. Rada je na to jediná - jdi se léčit.
Byl to od tebe povýšeneckej výsměch "to se mi líbí ty odhady zde". Povýšenecky ses jim vysmál, že se pustili od odhadů - jestli tohle nechápeš, tak pánbů s tebou a přeju ti hodně štěstí, ať ti nějaká prudší povaha někde jednu nenatáhne, až se s někým budeš bavit takhle, nevěda, že se chováš povýšenecky. A pak následovaly hloupé vykrucování a výmluvy. Je to na totální výsměch.
V podstatě je nesmysl někomu říkat, že je nemá smysl odhadovat. Je danost odhadování, že je nejisté, tedy vaření z vody. I když některý proměnný ubereš, nebo přidáš, pořád vaříš z vody. Tvoje základní myšlenka, že je nesmysl odhadovat, je fakt hloupá.
Kdybys napsal, že někteří závodníci se v některých displínách mohli šetřit, bez toho jak se ti libí ty odhady zde a že odhady jsou vaření z vody, bylo by to ok. A dalo se to napsat v jednom souvětí. Podle mě je to teda nemysl, že by někdo vypustil disciplínu, protože do kombinace se dostává dvacet nejlepších, takže vypustit disciplínu by byla fakt hloupost, když nevíš, jak dopadne ta další. Adam podle mě určitě nevypustil finále boulderingu, co kdyby před obtížností onemocněl, nebo blbě spadl... Jako úplně vyloučeno to co říkáš není, ale podle mě je to hovadina.
přiznám se, že jsem to neviděl celý, takže ani nevím zda megos a ten rakušák šli před adamem nebo po něm, ale přišlo by mi ok, kdyby si vzhledem k tý únavě, kterou zmiňoval "spočítal", do kterýho místa musí dolézt pro placku a pak to pustil a šetřil síly na kombinaci z který se chce kvalifikovat na OH.
Na druhou stranu uvedl, že do toho dal všechno, takže asi lezl na max..
Úžasné představení a velká gratulace a obdiv k Adamovi, jak se dal dohromady a jak vyzrálý výkon v závěru předvedl!!!
Tajně jsem doufal, že nepovedené finále v boulderingu a až 10. místo v kvalifikaci i až 4. v semifinále mu velmi pomůže dostat z hlavy myšlenky na vítězství, uvolní se a vyhraje! A stalo se! Máme všichni obrovskou radost!
Velká vděčnost za tento zážitek!
Adam, na to jak to bylo těsný, tak ten závěrečný traverz dal o chlup před ostatními. Podívaná pěkná, výkon perfektní. Ale ta finálová cesta se me osobně nelíbila. Když to porovnám se závodem jak tam byl i Martin, tak tam nebyl moc prostor pro improvizaci, ale je to asi subjektivní. Nejvíce se mi líbil ten ukrok dolu, kde on to dal vzhledem ke své výšce staticky a pak ty špičatým oblý kozy nad sebou. Ty dynama mohly být těžší.
S tou improvizací to vidím stejně - bylo to víceméně levá pravá levá pravá.
Jo, to bylo zajímavé, kde to dal staticky, ale to mohl dát i ten Švéd a nedal, asi to taky chtělo mít páru na to, aby to staticky šlo. A zase ti malí to vyřešili staticky ještě pohodlněji přes jednu vyšší nohu, která byla pro větší lezce nepoužitelná.
Můžete mi někdo poradit, kde se dají najít informace o MS? Na stránkách IFSC lze sledovat živé vysílání a podívat se na výsledky, ale třeba Schedule vůbec neobsahuje informace o kvalifikacích. Je to jenom můj pocit, nebo jsou ty závody opravdu takhle mizerně mediálně prezentovaný?
Odkaz na program jsem dával do úvodního článku MS zde: http://www.lezec.cz/clanek.php?key=15580&nazev=ms_v_lezeni_zacina_za_ucasti_adama_ondry_a_dalsich_nasich
Registrace
Metodika
lezec.cz
Adam Ondra vyhrál finále a je mistrem světa v lezení na obtížnost 2019.
Adam Ondra postupuje z dnešního semifinále závodu na obtížnost na mistrovství světa v lezení v japonském Hachiōji do finále ze 4. příčky. Další naši nepostoupili. Jakub Konečný skončil jako první nepostupující na 9. místě, Martin Stráník byl 15., Iva Vejmolová 25.
GPS a mapové aplikace