Ahoj,
zvažuji koupi svých prvních friendu. Do teď jsem použival jen vklíněnce (DMM Wallnuts). Zaujaly mne friendy DMM Demon. Máte s nima, prosím někdo zkušenost.Jakoukoliv. Předem díky za Vaše poznatky.
Vzhledem k tomu, že Démony jsou jednoosičkové a papírově mají menší rozsah, než např. Camaloty, tak bych se poohlédl také po dvouosičkových.
Já mám kombinaci jednosičkových Koubů resp. toho co Kouba dělá pro Rock Empire (Hudyho) a dvouosičkové Camaloty (koupené v zahraničí). Stejně jich musíš mít víc od stejné-podobné velikosti.
Jsou hezké, ale za cenu jednoho pořídíš dva Kouby se stejnou užitnou hodnotou. A ten vyrábí nejen pro Hudečka, ale i Kong, ci Faders (nebo ty druhý Španěláky)
dela kouba i ty s dvema osama? Pac ja mam ty stary kouby (jeste se to jmenuje kouba) a tam teda treba v takovym Orcu narazis na spary, kdy je trojka proste velka a dvojka mala....pricemz DMM nebo BD tam jdou krasne
velikosti jedno a dvouosych Koubovych frendu nejsou stejne, takze o tvem prispevku, ze v Orcu nejde zalozit koubuv frend uprimne pochybuju. To, zes nemel zrovna ten spravny, je jina vec. Porad si myslim, ze lepsi je mit 20 Koubu, nez 8 BD, nebo DMM.
Mimochodem, uz nekdo vyzkousel Totemy? Pry to funguje i castecne jako abalak - tzn. pokud je spárka mělká, má to být plnohodnotná pomůcka i na pouhé dvě vačky (všechny čtyři se pochopitelně doporučují víc :-) )
Proto jsem s eptal, jestli kouba dela i dvouose, ktere budou mit samozrejme vetsi rozpeti nez jednoose. At chces nebo ne, v nekterych sparach je zalozeni jednoosych od kouby docela problematicke (dvojka mala, trojka velka a 2.5 velikost neznam...mozna to uz dela. psal jsem, ze mam ty stary).
Ja teda radsi budu mit na sedaku 8 BD nez 20 koubu :)
A ty zalozis dva frendy a 18 ti jich zustane na stand :) Vtip samozrejme....ja jen popisoval svoji zkusenost. Jen na okraj....s koubama trad cesty lezu pravidelne tak 10 let (da se rict, ze casteji nez sportovky...dokonce mam koubu vic nez expresek, coz dneska uz taky neni standard :)
No ja od koubu presel k BD a naprosta spokojenost. Predci je ve vsech smerech a to dost vyrazne. Takze za me taky lepsi 8 BD nez 20 koubu. To fakt beres do cest 20 friendu? Kdyz k tomu pridas presa a vklinence, tak se tou vahou od zeme snad ani neodlepis, ne? Uz vidim to balancovani v nejaky osme, kdyz mam na sedaku x kilo matrose... :)
Ten kdo tvrdí, že kouba má stejnou užitnou hodnotu jako friendy jiných značek za dvojnásobnou cenu, tak předpokládám, že neměl v ruce solidní friendy.
Samozřejmě neříkám, že nesplní funkci, ale pokud chce někdo kvalitní Friendy, které váží polovinu toho co kouba a pokryjí daleko větší rozsah, nehledě na to že manipulace s nimi je příjemnější, tak bude muset něco připlatit. Můj favorit mezi většími friendy jsou BD Camalot C4. Měl jsem je možnost vyzkoušet a je úplně jiná liga, i když musím přiznat že něco stojí.
To je asi docela důležitá věc, kolik jsi ochotný za ně investovat.
No šíříš tady bludy: srovnatelný Kouba je lehčí než Camalot od BD. Kouba Pulsar 7 váží 322g (rozměry 90-146mm), Cam 5 váží 380g (obsáhne 85,4-148,5mm). Rozhodně tedy neváží dvakrát tolik, jak jsi napsal.
Stejně jako u BD se i velikosti u Kouby překrývají. Trojnásobná cena BDcek rozhodne neznamená 3x lepší výrobek. Za stejnou cenu bych si nicméně vzal to BDcko. Je obravdu hezčí.
A kolik si toho s Camalotama a s Koubama nalezl? Camalot je opravdu uplne jina liga. Lepsi koupit ted sadu Camalatu, nez za par let (pokud se do lezeni po vlastnim vrhnes s vervou) znovu kupovat nejakou lepsi sadu.
A ony ani nejsou az tak srovnatelny. Za prve ma pulsar mensi rozsah nez uvadis: 99 - 146 (coz uz je proti BD, 85 - 148, dost velky rozdil) a za dalsi BD lepe drzi, mene cestuje, lepe se s nim manipuluje.
Ten kdo tvrdí, že kouba má stejnou užitnou hodnotu jako friendy jiných značek za dvojnásobnou cenu, tak předpokládám, že neměl v ruce solidní friendy.
Samozřejmě neříkám, že nesplní funkci, ale pokud chce někdo kvalitní Friendy, které váží polovinu toho co kouba a pokryjí daleko větší rozsah, nehledě na to že manipulace s nimi je příjemnější, tak bude muset něco připlatit. Můj favorit mezi většími friendy jsou BD Camalot C4. Měl jsem je možnost vyzkoušet a je úplně jiná liga, i když musím přiznat že něco stojí.
To je asi docela důležitá věc, kolik jsi ochotný za ně investovat.
Já mám starší Kouby, DMM dragon camy a BD C4. Můžu říct, že po těžké několikaroční zátěži jsou Kouby na odpis. BD C4 a DMM dragon jsem vozkoušel ve Val di Mello, Jickovicích, Bořni, Yosemitech a na jiných místech. Pořád krásně drží a lehčí opravdu jsou. Když to shrnu, můžu jednoznačně doporučit BD a DMM. Co vím, tak v zámoří vám lokálové řeknou, že dobrý friend je polovina úspěchu na tradičních cestách. Na Kouby nekoukaj s důvěrou.
No tak to je asi někde chyba. Camalot 4 289g a dvouosý Axel 6 240g (66-114,7 x 64-102). Pořád mi to váhově vychází na stejno (o chlup menší, o 5 deka lehčí). Že by Hudeček v katalogu lhal? To se mi nezdá, proč by to dělal...
No pravda, je to jeden z duvodu ktery sysel uvadi, ale nevim jestli teda ten nejpodstatnejsi z toho co uvedl :). Dal se zminuje treba o vydrzi. Ono se to taky blbe srovnava, protoze mimo ten papirovej rozsah (ktery je u BD vetsi nez u koubu) BD skutecne zalozis do mnohem vetsi škály spar.
Ještě je tu podle mne jedna otázka, a to před tou "jaký frendy" - to jest, jestli vůbec frendy. A tam jde o to, co a kde lezeš. Podle mne například pro lezení v českých a slovenských klasikách - to jest nerovný povrch skály, žádné yosemitské dlouhé rovné spáry a obtížnost jistě míň než osm - jsou podstatně výhodnější abalaky a hexy. Zejména abalaky v provedení TriCam, se smyčkama. Za citelně menší peníze většinou lepší služba (drží i tam, kde frend moc nesedí). Taky by bylo zajímavý pouvažovat o ufonech; ale s nima je zatím málo zkušeností.
Na jednu stranu máš s pasivními jistítky pravdu. Kolikrát navíc sednou tam, kde nic jiného nesedne. Ale frend je holt na použití rychlejší a pohodlnější.
Jen terminologická poznámka: abalaky i hexy jsou z hlediska mechaniky aktivní jistítka. Mimochodem, frend - pokud jde o princip jištění - není nic jiného, než dva abalaky proti sobě. Ty pérka jen usnadňují manipulaci, nic víc.
(To, že je použití frendu - tam, kde se hodí - rychlejší a pohodlnější samozřejmě nezpochybňuju.)
:) Jo, je to právě tak. Na výlety do českých a slovenských klasik s sebou frendy vůbec nevozím. (A netvrdím, že jsou Tricamy levný absolutně. Jen, že jsou levnější než frendy.)
Tak to klobouk dolu. To ja radsi vozim od vseho trochu, protoze i na tech Ceskejch skalkach se na ty friendy najde dost peknejch mist.
Asi zalezi co clovek celkove leze. Protoze v momente, kdy je cesta hluboko pod jeho maximem, tak ma vzdycky dost casu a klidu na to dolizt tam, kde zalozi to co zrovna ma.
:) Díky za poklonu. Ale já žádnej velkej bouchač nejsem, možná spíš naopak. Spíš to vidím tak, že v těch klasikách máš plus minus čas a místo na to si ve větším klidu něco založit. A vem si, že ty cesty byly udělaný obvykle v době, kdy frendy ještě nebyly na světě, nebo se tady rozhodně nepoužívaly.
Pochopitelně, máš pravdu v tom, že pokud lezeš osmičky a/nebo máš nalezené desítky kilometrů v horách (to teda můj případ nejni), tak se jištěním v klasické pětce tolik obtěžovat nebudeš a budeš lézt, jak píšeš :)) (Jo, znám takový...)
Určite nespravíš chybu keď si kúpiš demony. DMM je kvalitný a má aj perfektný pomer cena - výkon. Ak sa rozhodneš pre dvojvačkové kukni na DMM dragon. sa mi zdá že vychádzajú lecnejšie ako BD camalot, a sú špičkové.
Pro všechny, co tvrdí, že se nedá lézt na ničem, než na BDčkách, tady je jeden klip, jak se leze francouzské 8a po svém (neviděl jsem ani jeden Black Diamond)
Nikdo netvrdil, že Koubu nelze použít. Jenom si prostě myslím, že BD je lepší (pro pořádek: myslím si to i o DMM a Wild Country). Ostatně z videa, na které odakzuješ nejsem schopen poznat, zda jde o Kouby nebo něco jiného. Navíc jde o cestu The Doors, kterou po pár pokusech přelezla a o stupeň shodila Hazel Findlay sponzorovaná BD. Tak si dovoluji provokativně nadhodit myšlenku, že Kouba přidává k obtížnosti výstupu jeden stupeň....:-)
Tahle cesta je shozená z 8b na 8a (všimni si titulku - ... do 8a). A mimochodem tahle holčina na svém blogu píše, že na výjezdu vylezla cesty do 8b (myšleno Doors), takže tvou logikou se z áčka stává béčko použitím Wild country, nebo co to má na zadku :-)
No, to video je špatný příklad. Předně se mi nelíbí mršení skály vylamováním již instalovaných nýtů, no a nacvičování na xy pokusů, aby potom nakonec to sice přelez na RP, ale kdy je zároveň vidět, že už má frendy přesně na sedáku seřazené a dává je na místa, která si předtím načárkoval. To mohl lézt z presama a zavěsit si na sedák činku a nemusel nic vylamovat. Za mě FUJ. Když už chtěl být za drsoně, tak to měl dát s těma frendama na OS. Tyhle "hrátky" s vytloukáním nebo vice versa dojišťování, bez vědomí prvovýstupců a celkového konsenzu, se mi eklují. Našel sem na netu i průvodce na Cadarese, kde je přesně napsáno, jaké friendy je třeba si vzít.
Nevykřikoval jsi tady před několika měsíci, aby se do průvodců uváděly velikosti smyček a kde je umístit? Najednou jsi proti? Podle tvého deníčku, obtížnost ve které se pohybuješ jde opravdu lézt s činkami na sedáku na OS. Až vylezeš 8a tak dělej chytrého a zatím nekomentuj něco co se ani zdaleka nepřibližuje tvým "výkonům".
Ano, navrhoval v kontextu se článkem o pádu dívčiny na Suchých skalách, která zřejmě lezla cestu poprvé. http://www.lezec.cz/clanky.php?key=10275
Návrh k této nešťastné události byl pro zvýšení bezpečnosti NA PÍSKU.
NYNÍ se bavíme o panáčkovi, který ÚMYSLNĚ VYLÁMAL NÝTY, odladil na milimetr typy frendů, načárkoval si jejich umístění a kompletně cestu nacvičil, takže z toho má skoro to samé, jako kdyby cvakal nýty.
Anonymně zesměšnit umí každej a argumenty "až vylezeš 8a" jsou ubohé.
ty si chuj alebo čo? však pri tradičnom lezení je to, čo si spomenul úplne bežný postup... asi si načisto debilný začiatočník, ktorý ešte netuší, ako sa čo lezie ale má plnú hubu kecov, ktoré pochytil na nejakom rýchlokurze geniality lezenia v prahe. takže panáčik, prestaň prosím ťa strápňovať sa a nasierať ostatných - to ti mimochodom pravdepodobne ide ozaj lepšie, ako lezenie.
Jožo, existují i názory, podle kterých je headpointing a nacvičování shora srabárna a je diskutabilní, jestli je hodnotnější vylézt trad vypilovaný na horáčku, někdy třeba i s dopředu založeným jištěním, a nebo dát OS pokusy přes nýty, kterých nutně nemusí být nadbytek.
Je to jenom věc pohledu a nějaké konvence. Osobně bych ten pohled, co tu teď nabízí Uzlař, úplně nezatracoval. Když jsem prvně viděl to video z Doors, taky jsem kroutil hlavou a přišlo mi, že je to spíš ideologický gesto. Kdyby si borčík našel jinou, zatím nevylezenou trhlinku, a tu odspodu udělal bez nýtů, ocenil bych to víc.
Ať si to každej dělá, jak uzná za vhodný, ale vytloukání železa z cest, které se nějakou dobu běžně lezly s ním, je už pro mě většinou problematický (viz i Compressor...).
Zajímavej teda byl ten Kammerlanderův projekt, kde sám sobě vytloukl nýty a vylezl to bez nich - ale mezi jeho prvním a druhým "prvovýstupem" cestu nikdo jiný nedal, takže tam je to trochu jiná situace.
Mimochodem, když mluvíš o tom Compressoru - není to ani rok, co tam Lama v Patagonii narval do skály nejty do volně lezené cesty hned vedle spár (fotky, kde jsou založené frendy vedle jeho nýtu si určitě jsi schopný najít sám). Vylezené velké číslo ještě z nikoho nedělá horolezce. Ani pískaře.
Nicméně ten Lama od té doby myslím provedl pár věcí, ze kterejch trochu vyplývá, že to nula není, i přes ty excesy na Compressoru. (Kromě toho, ty red bullovský nýty jsou trochu něco jinýho než to, o čem jsem psal.)
Po různých jeho alpských sólech bych ho klidně jako horolezce respektoval. (I po tom jeho přelezení Compressoru bez těch nýtů.) Určitě si to dokážeš vygůglit i sám.
A koho si vyhodnotíš jako "pískaře" a koho jako nulu si rozhodni taky klidně sám :))
vono terminologicky záleží jak se ta likvidace nejtoví provede. vytlučení se provede tak, že se za voko tahá (třeba pajcrem) a do voka se ťuká, takže toto pomalu popolejzá ven. vylámání či odsekání nejtů se provádí kladivem a majzlíkem a torzo nejtu zustává v díře.
Mně se zas eklujou spáry s nejty. Tak proč je tam vůbec kdo dával? Mimochodem nýty se sekají u spárových cest po celém světě. I z nejtěžší evropské spárové cesty je odstranili (Greenspit). Hlavně nikdo nezačínejte s tím, že když už tam jednou jsou ... Protože takhle se narvou všude a pak se to takhle omluví.
Ten, co to tady vynýtoval, to s vlastním jištěním neuměl. A vida – ono to ale jde. Hele, zajistit s vrtačkou umí skálu každá nula, ale s vlastním jištěním si už musíš vyhrát. Stěnových cest s nýty můžeš udělat milion, těch které zajistíš vlastním cajkem je už omezený počet. Proč tedy nenechat těch pár desítek spár těm bláznům, co o to stojí? Jestli o přelezení stojíš i ty, vždycky si to můžeš nacvičit top rope a stejně tak svrchu narychtovat tutové jištění a pak si to dát PP jako v Juře.
Nehledě na to, že dost spár, u kterých se uřezávají nýty, bylo vylezeno po svém a donýtováno až nějakou nulou, která se jinak bála. Je to známé ze Chamonix, ze Sulova, ale i z Labáku u nás.
Nevím, ale to je u všech spárových cest problém ty nýty nepoužít? Jako že jich je tam tolik, že se lezec nemá kam postavit, nemá kde založit a ta cesta se kvůli nýtům nedá vůbec vylézt?
Na webu NaVylet.cz objevíte pestrou paletu turistických cílů a tipů na výlet napříč celou Českou republikou. Nechybí ani oblíbené lezecké oblasti jako Český ráj s pohádkovými skalními věžemi či dramatické Labské pískovce, které lákají dobrodruhy i horolezce z celé Evropy.
Registrace
Metodika
lezec.cz
Lezec.cz
Ano – aktivně si zjišťuji informace