Cauves lidi jestli chcete poradne vedet jaky je zrovna pocasi a co snih, tak kouknete na http://www.zimni-alpy.cz Mě to rozhodně zaujalo. Tak cau Daniela
Jaký používáte rukavice (nebo kombinaci rukavicí) v horách při lezení mixů? Mám goráčový rukavice na ledy, ale na skále se mi je nechce ničit. Díky všem
Ahoj,
daly by se použít 2 stejný jednoduchý lana v horách jako dvojče, resp. dvě různý jednoduchý lana jako půlky? Jediná nevýhoda co mě napadá je váha...přece jen kupovat 3 lana je pro stedenty docela "pálka"...
Ahoj,
daly by se použít 2 stejný jednoduchý lana v horách jako dvojče, resp. dvě různý jednoduchý lana jako půlky? Jediná nevýhoda co mě napadá je váha...přece jen kupovat 3 lana je pro stedenty docela "pálka"...
Ked mi jeden lezec povedal, ze gri-gri je vhodne aj na istenie na pieskoch, bol som zhrozeny. Ja som totiz vzdy zil v tom, ze gri-gri dava minimalny preklz pri pade a preto je vhodne pouzivat ho iba na skalach s fixnym a bezpecnym postupovym istenim. Tak
Zdravim, nejede nekdo 31. ledna vecer z Prahy smer Sumava - Zelezna Ruda. Spojeni verejnou dopravou je ponekud komlikovany. Na benol samozrejmne prispeju. Diky. helpmeemigrate@seznam.cz
Zdarec, nemate tu nekdo starou Montanu 4/2001 ? Pry je tam naky článek o lezení ve Štramberku (asi na straně 12 nebo tak nak). Mužete mi prosim nekdo oskenovat ten članek a poslat na mejl? Diky
Ahoj,
daly by se použít 2 stejný jednoduchý lana v horách jako dvojče, resp. dvě různý jednoduchý lana jako půlky? Jediná nevýhoda co mě napadá je váha...přece jen kupovat 3 lana je pro stedenty docela "pálka"...
jo když už se tady všichni prsí těmi zkouškami z všelikých mechanik, pružapevností, dynamik etc, tak jdu taky se svou troškou do mlýna, páč jsem jich taky pár nasbíral. podobné představě, jako "zdvojením lan k dvojnásobné síle" se někdy přezdívá výpočet s využitím naivní teorie plasticity. tedy ano, tvůj závěr (že použití jedniček jako dvojčat zdvojnásobí sílu v řetězci) bude platit, ale pouze v jednom jediném případě, a to:
- obě lana se stejnou sílaprotažení charakteristikou - tj. stejný výrobce, model, datum výroby, opotřebení, vlhkost...
- obě lana navázány stejným uzlem a stejně utaženým
- obě lana naprosto stejně dobrána, tak, že začnou brát naprosto ve stejný okamih
- a nakonec že dole to nejistí člověk přes tělo či jistítko ve štandu, ale je to ku štandu natvrdo uvázáno.
což v praxi jaxi nejni.
zbejvá teda jen ta voštara s třemi kilogrami navíc - a mám li síly nazbyt, potom mě nikdo nedonutí ji mařit taháním mrtvé váhy špagátu (jehož, jak praví stará moudrost, se nenažereš), alébrž ponesu dostatek kvalitního a nedehydrovaného proviantu.
Dve (1) jako (1/2) ok. Dve (1) jako (oo) ne tak docela. Razova sila pak muze pri tezsim padu prekrocit normu. Jednoduse receno dve jednicky cvakly jako dvojcata do jedny karabiny pri padu nebudou tolik pruzit a zachyceni padu bude malo dynamicke. Teoreticky to muze mit neblahe dusledky pro padajiciho i jistici body. Doporucoval bych tedy jednicky cvakat jedine stridave.
Ale jo, to samozřejmě - teoreticky. V horách ale spíš hrozí přeseknutí, předření nebo přeříznutí lana. Furt je proto lepší hodit držku a něco si zlomit, než spadnout úplně a zabít se.
... a při jištění přes společný jisticí bod je teoreticky vyloučeno, aby praskla obě (protože zatížení prostě nemůže být totožné). Pokud je to rána, že praskne lano, tak veškerou energii pohltí to prasknuvší a do druhého jde méně - a zůstane celé = zůstane i lezec. Lezl jsem v horách i na písku výhradně na dvojato (tedy jako s dvojčaty) a v horách mi to zůstalo dosud, z důvodů, o kterých se zmiňuje Kuba T. Jen bych doporučil při cvakání dvou lan do jednoho bodu zdvojit i karabiny - buď dvě vedle sebe anebo cvaknout tři do řetězce, aby každé lano šlo tou svou. Více lan = delší život. Nazdar! V. Š.
... a při jištění přes společný jisticí bod je teoreticky vyloučeno, aby praskla obě (protože zatížení prostě nemůže být totožné). Pokud je to rána, že praskne lano, tak veškerou energii pohltí to prasknuvší a do druhého jde méně - a zůstane celé = zůstane i lezec. Lezl jsem v horách i na písku výhradně na dvojato (tedy jako s dvojčaty) a v horách mi to zůstalo dosud, z důvodů, o kterých se zmiňuje Kuba T. Jen bych doporučil při cvakání dvou lan do jednoho bodu zdvojit i karabiny - buď dvě vedle sebe anebo cvaknout tři do řetězce, aby každé lano šlo tou svou. Více lan = delší život. Nazdar! V. Š.
... a při jištění přes společný jisticí bod je teoreticky vyloučeno, aby praskla obě (protože zatížení prostě nemůže být totožné). Pokud je to rána, že praskne lano, tak veškerou energii pohltí to prasknuvší a do druhého jde méně - a zůstane celé = zůstane i lezec. Lezl jsem v horách i na písku výhradně na dvojato (tedy jako s dvojčaty) a v horách mi to zůstalo dosud, z důvodů, o kterých se zmiňuje Kuba T. Jen bych doporučil při cvakání dvou lan do jednoho bodu zdvojit i karabiny - buď dvě vedle sebe anebo cvaknout tři do řetězce, aby každé lano šlo tou svou. Více lan = delší život. Nazdar! V. Š.
... a při jištění přes společný jisticí bod je teoreticky vyloučeno, aby praskla obě (protože zatížení prostě nemůže být totožné). Pokud je to rána, že praskne lano, tak veškerou energii pohltí to prasknuvší a do druhého jde méně - a zůstane celé = zůstane i lezec. Lezl jsem v horách i na písku výhradně na dvojato (tedy jako s dvojčaty) a v horách mi to zůstalo dosud, z důvodů, o kterých se zmiňuje Kuba T. Jen bych doporučil při cvakání dvou lan do jednoho bodu zdvojit i karabiny - buď dvě vedle sebe anebo cvaknout tři do řetězce, aby každé lano šlo tou svou. Více lan = delší život. Nazdar! V. Š.
Venco klikni na nejakou jinou stranku (v nasem veku treba "www.sex ihned" nebo neco jineho z oblasti starych baji), tim se odpojis od servru Lezec a pak se tam okamzite zase vrat. Hledal jsem te pred Vanocema v Sarce a ty jsi tam nebyl. Pisu "A". Jinak receno slovy tety Kateriny- vice der vice syslu vice lan vice zivotu. Pokud to bylo jen trochu mozne lezli jsme na dvou spagatech. Cloveku se do toho lip padalo. Mel alespon jakousi jistotu (tehdy i tak pofidernou)ze to ty spagaty chyti. Takze klidne dve lana , ale zapinat ob jeden bod. 2 spagaty po 5 karabinach neutahnes.
Utáhnu! V horách lezu na lanech 10.2 a 8.4 mm, tedy jeden singl a jedna půlka, cvakám obě najednou. Užívám dost dlouhé expresky či prodlužovačky. Dvě lana jsou výhodnější i kvůli slaňování. A nikdy nepíšu nic, co bych neměl ověřeno praxí!
(V Šárce jsem byl 24. odpoledne sám, 25. se synkem, 31. s manželkou a psem - pokaždé na Žabáku. Zřejmě jsme se minuli.)
Překlikávám na bergsteigen.at nebo
gipfelbuch.de - není tam taková sranda, ale taky dobrý. Zdar!
Starej Širle:-),
proč je cvakáš jako OO??? Já Tě párkrát viděl a barvoslepej nejsi!:-)
Já vždy dávám přednost půlkám a pokud se nepletu, Lanex má už i "polovičnídvojčata", tedy lana pro obé použití. Jděte do nich...???!!!!
P.S.Minulý víkend na Bořni mí spolulezci zírali na mé půlky(lana voli) a velice neochotmě se navazovali každý na jeden roztřepený konec.... Přesvěčte mne někdo, že mam koupit nová...
Dobre - tech 5 karabin jsem napsal s nadsazkou. Utahnes to je jasne . Delsi expresky nebo prodluzovacky pomuzou hodne. Presto vsechno se zapinanim "ob jeden" vyrazne zmesi treni.
no to je teda parada.. lepsi si neco zlomit nez se zabit... no doufam ze te fakt ze svazu vykopnou... tohle moh naspat fakt jen debilni turek... a nechces jim treba poradit jak to udelat aby si nic nezlomili???
Treba si dobre pozrieť ZÁKLADY HOROLEZECKÉJ FYZIKY pádova energia,pádova prietažnosť,polohová energia,záchytná sila,pádovy faktor atď.
Môžem ti povedať že v Tatrách je velmi málo skôb ktoré by takýto statický pád udržali.Pritom bod postupového istenia je namáhaný 2-2.5 krát viac ako istiace st.Pozri si akú pevnosť majú napr. mikrofendy.Ale aj karabínka je neprimerane namáhana keď sú tam dve laná.Tie dve laná vedľa seba vytvárajú pocit bezpečia ale opak je pravda.
Tak to je môj názor ale zároveň ti ho nevnucujem a je len na tebe ako sa rozhodneš. JA
Hele anonymní chlapče (nebo slečno?). Já odpovídal na konkrétní otázku: "daly by se použít 2 stejný jednoduchý lana v horách jako dvojče, resp. dvě různý jednoduchý lana jako půlky?" Jak bys na ni odpověděl Ty? (Tazatel se neptal, jaké lano je na hory lepší, nebo dokonce jak ho má zapínat.)
V horach zaroven byvaji vselijake jistici body... ktere je dobre zatezovat co nejmensi silou, pokud vubec. Jinak hrozi vytrzeni a pad do standu. Pouziti dvou jednoduchych lan jako dvojcat muze byt prave ta rozhodujici vec, ktera zvysi silu tak, ze se klicovy bod vytrhne.
Pripadu, kdy padajici neprezil dlouhy pad po vytrzeni jisticiho bodu je daleko vic nez pripadu selhani lana. Opravdu, nejlepsi je se nezabit - proto neposlouchejte Kubu Turka a POUZIVEJTE LANA ZPUSOBEM, PRO KTERY JSOU NAVRZENA!
Kupovat tri lana opravdu neni nutne. Staci koupit jedny dvojcato-pulky (Accord od SingingRocku nebo DuoStar od Lanexu). Cena 2 lan je srovnatelna s jednim jednoduchym lanem a z bezpecnostniho hlediska je to nejlepsi co muze clovek mit.
Povídej mi chvilku o tom, jak dvě jednoduchý lana cvaknutý společně zvýšej zatížení jisticího bodu, jak moc se to liší od dvou půlek! (Zrovna mně, kterej má z mechanickejch věd zkoušky na vysokém učení technickém!)
Manželka, vzdělaná humanitně, mi napovídá, že to je stejný, jako když dá nákup do dvou (nebo i více) igelitek - když se protrhne jedna, nákup propadne do druhé, třetí... hlavně že se dostane ve zdraví domů! (Ten nákup.)
Hlavně ve zdraví!
No jak je vidět tak zkouška na čvut ti toho moc nedala, nebo to bude tím že stárneš a zapomínáš... tak se tím raději příště nevytahuj, nebo se nad tím zamysli...
Starej Sirl neprisel ke svym vedomostem na nazorum na metodiku ani tak na strednich a vyssich skolach, nybrz ve strednich a vyssich velehorach (a pisku) pri lezeni vyznamych cest a chytani vyznamnych padu. Pokud se chyste slozit zkousku z lanologie na nejake zadverni fakulte pro pohyb -- neberte ho vazne. Pokud se chystate tez prelezt zopar bigwolu po horach a prezit -- berte ho vazne a zamyslete se nad tim, co rika. On to totiz vsechno zkusil (v praxi!) jak nanecisto, pri nacviku na Borni a jinde, tak natvrdo v tech Ajgrech, Trotl-ing-enech, Picach Ach-kvile a pod. :)))
Máš pravdu, Lumíre, zkoušky na všemožnejch školách mi daly mnohem méně, než jsem potřeboval a než jsem si přál. Nechtěl jsem se s tím vytahovat - jsme snad na lezeckým servru - ale já furt žiju a furt lezu! (Nad tím se můžeš zamyslet zase Ty.)
A kam se nám vytratila původní otázka a původní tazatel? Vlna teoretickejch žvástů je vzala...
Dve jednoducha lana zastavi pad rychleji, nezli je povolena norma a tim (fyzika) zvysi zatizeni jisticihi retezce vcetne nas. Predpokladam, ze Te nazajima norma, ale vlastni zivot. Ja bych ta lana jednoducha pouzival jako pulky. Tam je to OK, neb pad bude chytat jen jedno.
Jinak: Pripadu, kdy prilis tvrdy pad ponicil horolezce moc neni a jednalo se v naproste vetsine ne o tvrdy pad, ale nepritomnost prsaku. Na kriticke pretizeni by se lano muselo nekde seknout -- dynamickych faktoru, vcetne jistice je v realu v horach mnoho. A to zname i pady (a poradny tlamy!) historicke, do konopnych statik. V naproste vetsine, pokud nahodou vydrzelo lano, vydrzel i lezec.
Spis je vetsi pravdepodobnost, ze te neudrazi jistic a nebo ze vyrves skobu. To je horsi.
Pokud je ale budes pouzivat jako pulky, tedy jak radi i starej Sirl, tak ok.
PS padnout jde na "hubu i na prdel". Nejde jednoznacene rict, ze cim mensi padovy faktor (pruzba lana) tim lip. Obcas nekdo padal do mekkeho lana a to tlumilo pad tak sametove a pomalu, ze dopadl az na zem (polici).
Nejlepsi reseni je nepadat. Pak muzes lezt s jakymkoliv lanem (lany) v jakekoliv kombinaci a nebo i bez nej.:))))
PS II Starej Sirle, dovolil bych si interpretovat Richrdovych slov k Tobe o kliknuti na jinou stranku. Je to zadouci po kazdem vlozeni prispevku, jinak znovunactenim budes neustale znovu odesilat svuj prispevek. Ten stejny.
Ta veta, ze te spis neudrzi jistic a nebo vyrves skoby je v souvislosti se statikou padu. Tedy: dve lana jednoducha > rychleji zastavi > vetsi zatizeni . To je ovsem predevsim seda teorie. Vecne zeleny jsou nejen severni steny nizsich hor, ale strom zivota. Vysledna dynamika zavisi na velmi mnoho vecech. Ale dve 1 ji jiste snizi. Vyber si.
Jeste. Pokud uz do tech hor dotahnes dve lana (1), tak nevidim duvod, proc je pouzivat jako dvojcata a ne jako pulky. Dvojcata se pouzivaji hlavne proto, ze jsou lehci nezli pulky. Pri lezeni, kdy zapinas kazde lano samostane nemusis tolik prodluzovat a setris materialem a zkracujes potencialni pad. Potrebujes ale jistitka jina, nezli osma ci HMS. Treba kybl, perverzo, tri syry a podobne. kde jde kazde lano samostane i v jisteni.
Pokud ale potahnete dve lana, co kus to unikat. Zkusil bych si na nich nekde v klidu slanit. Muze se to chovat "divne" vlivem rozdilnych sirek tvrdosti... a nacvik bych provedl nekde za barakem a nenenchaval to na chvili, kdy ve tme a bource budete prchat za steny.
Padove parametry jsou oblibene tema vyrobcu lan a toretiku. V labortori se neco zmeri a jde se s tim hazet hrach na stenu. V realu je lano jiz starsi, mokre, preschle... Jistic bud da prokluz a nebo ne, bud tlumi vlstnim telem, kdyz to ma na sobe (coz ale nese jine nevyhody) a nebo to chyta navrdo... Ja bych to opet malinko polehounku prubnul na nejake skalce v dosahu domova, hospod a lekare. :))))
Hoj! Haf!
Mladej starej pes, novym kouskum nenaucen.
Přidávám se k těm, kteří tvrdí, že jako půlky ano (i když až zaberou obě, bude ráz samozřejmě větší), jako dvojčata spíše ne (bude-li delší tlama, bude velká rana).
Jak uvedeno níže, negativem bude především hmotnost lan (transport i při samotném lezení), ale i síla působící na jistící body, která se sílou lana roste. Ale u půlkového použití bych si to až tak nebral.
Prosim vsechny teoretiky aby mne nekamenovali ale dovolim si jednu stupidni namitku. pokud jistim v systemu ja jako pevny stand- karabina - padajici pak podle dnesnich teorii je sila v karabine- tudiz sila ktera pusobi na zatlucenou skobu- dvojnasobna energii padajiciho. Dovolim si rict velmi buricskou vetu : je to pitomost vynalezli by jste tim perpetum mobile. Prosim o opravu pokud se mylim
Neni to perpetum, jsou to vektory. :-) Pokud pusobis na lano z jedne strany, tam na druhe strane na zastaveni potrebujes stejnou silu. Tedy na krabinu pusobis z obou stran a tam se to secte.
Z toho je videt, ze nejlepsi je chytat pres rameno a sily nescitat... :-) hmmm. No, ale nekdy je to fakt.
Ovsem v postupove karabli chytajici pad ( skobe, coku...) se to secte tak jako tak.
Promiň, ale vůbec sem nepochopil, co máš na mysli. Pokud slova jako energie a síla znamenají to co v běžné fyzice, tak tvůj výrok znamená asi totéž jako "rychlost vozidla je dvojnásobná objemu motoru".
Nicméně Honza Puš ti zdá se porozuměl, tak se ti snad odpovědi dostane :)
Ono to snad kazdeho na prvni pohled prekvapi a dost se to nevi. Ale, mejmez lano v karabine a zcela polopaticky na lano povesime pytel cementu 50kg. Pokud ho chceme na druhem konci lana prochazejiciho pres karabinu udrzet, musime na druhem konci tahat stejnou silou. No, a na tu karabli a skobu z jedne strany taha 50 toho pytle a z druhe strany 50 -- ja. Vysledek -- na karabinu spolecne nalozime 100.
Proto nekdy, u hodne mizerneho standu je lepsi dobirat (mensi zlo!) na sebe a pres sebe. Pokud to umim (!!!) tak ho udrzim, pokud ho budu tahat pres bod vratny (nejakej lokr treba), bod by ho udrzet nemusel. To je ale uz vyssi divci v oboru "nensi zlo v pruseru".
Pri padu se jedna o slozitejsi vztahy sil nezli je ten pytel. Ale scita se to stejne. Pristupuji k tomu ale ztraty trenim, dynamicke jisteni pohlcujici energii padu...Tady pro vyslednou "pecku" je krom vahy a rychlosti padajiciho, krajne dulezite, za jak dlouhou dobu prejde z rychlosti padani do zastaveni. 1s proti 2s je nasobny rozdil. Proto dynamika.
Lezl jsem obcas s nejakym zkusenym borcem, ktery nemel o fyzice tuseni, ale intuice a zkusenost dela divy a i bez znalosti paky takovy ovazuje vycnivajici skobu, i bez znalosti potencialnich energii dava prokluz a zaklada hafo pofidernich jisteni na "zbrzdeni", sedi ve standu tak, aby pri zachytavani padu trochu tlumil sam sebou, ale ne tak, aby ho to priplaclo na skalu... Tedy bude-li mi jisti takovy na ponekud statickem lane, budu klidnejsi, nezli na hyperdynamickem drzenem volem bez predstavivosti a zkusenosti.
Zpet k dotazu. Jde to. Kdyby to neslo, tak ti Starej Sirl, Richard, ba ani ja neodpovidame. Neni to idealni (a neni to doporucitelne!) a je treba s tou mensi dynamikou pocitat.
Tak jsem se zamysel a neni mi jasne jak jsme mohl tak pitomy dotaz napsat. Ze by ta whisky? No ono je tady desna zima. Dagu promin ja uz nebudu tolik pit.
Registrace
Metodika
lezec.cz
GPS a mapové aplikace